“鲜衣怒马”纽约城

我爱蓝宝宝

马术风一直流行，每个秋天，都会有许多骑手模样打扮的年轻人涌入街拍摄影师的视野。RalphLauren、Gucci这些老牌子玩得得心应手，一些新品牌近几年也加入了这个风潮中。有句俗谚叫“人靠衣装马靠鞍”，但四年前，2012年纽约秋冬时装周上，法国设计师荷芙妮格（HerveLeger），真的按照马辔头和挽具的形态，给模特设计了腰带和肩饰。
                        柏羽
2月的纽约城，零下20摄氏度，举办秋冬时装周倒是很合适。观众缩着脖子，裹得严严实实，在几个场子间赶来赶去，脚步匆匆，瞅一眼T台，感觉那上面的男男女女也跟自己一样无心恋栈。
ToryBurch就是这股气氛的代表。整台走秀仅有8分钟，模特的空间很小，只有三架摄像机拍摄，音乐也无特色。不过，宣传语倒是耐人寻味，汤丽·柏琦说，法国大导演埃里克·侯麦1972年的电影《午后之爱》中一个平淡无奇的咖啡馆场景给了她灵感，她把这个场景和自己的童年爱好——骑马结合，做了这个系列。
汤丽·柏琦近几年一直在做运动休闲装，网球、冲浪、高尔夫、瑜珈等，但怎么做都离不了“爱马士”的老底。这次的系列里，一眼看去有许多颜色鲜艳的拼色，但修身马裤、皮靴上的可脱卸靴套，还有明亮的丝质赛马图案印花和脖子上的方巾，仍然来自她小时候的玩物。看来，这位亿万富婆从小就过惯了“鲜衣怒马”的日子。
束袖短夹克、针织运动风、A形裙，波希米亚裙套在条纹高领毛衣外，都像是70年代风。再看那些Reva鞋，这是汤丽·柏琦的成名作，这种娇俏舒适的平底女鞋，用她母亲的名字命名。不仅名利双收，还得忠孝两全。
汤丽·柏琦不是纽约时装周上唯一从骑手装里做文章的。76岁的拉夫·劳伦(RalphLauren)穿着粗花呢外套，举起两手，肘部磨旧的麂皮补丁一目了然，下边是牛仔裤、牛仔靴，里边是束身皮背心——也是骑手的派头。
拉夫·劳伦做马术风已久，本季带来的一组系列，比汤丽·柏琦更能让人联想到沙尘滚滚的马场：半数服装都是土黄色调，或是让马儿胃口大开的燕麦色；粗呢大衣加皮裤，色泽质朴的山羊绒，后来登场的黑色、紫罗兰色，不规则剪裁的长裙，好像骑手从白日沙场来到了夜间Party，风尘仆仆。最后的三套流金长裙，配黑色长袖的贴身短上衣，是品牌美学的一个巅峰体现。拉夫·劳伦离不开骑马的主题，他在纽约开的豪华餐厅就叫PoloBar——马球吧。
马术风一直流行，每个秋天，都会有许多骑手模样打扮的年轻人涌入街拍摄影师的视野。RalphLauren、Gucci这些老牌子玩得得心应手，一些新品牌近几年也加入了这个风潮中。有句俗谚叫“人靠衣装马靠鞍”，但四年前，2012年纽约秋冬时装周上，法国设计师荷芙妮格（HerveLeger），真的按照马辔头和挽具的形态，给模特设计了腰带和肩饰。
不过，最懂马术风要义的，还真得说是土生土长、从小骑马的美国人汤丽·柏琦。2012年、2014年、2016年，逢双年她就会推骑马主题，从服装上的马匹、马具图案印花，到束袖口、束腰的长短上衣，变化无穷，本季虽然用了很多拼色，那种骑手特有的酷感，总是可以清楚辨认的。
RalphLauren和HerveLeger的系列里都有很多补丁，本季很多设计师也热爱补丁，或者由补丁延伸出的拼贴感。不过，在美国，拼贴往往透出一种“凑合”的味道，这在巴黎、伦敦、米兰可是少见的。美国品牌总是追求快捷和随意的感觉，好像不怎么在意让观众体会服装背后精心而漫长的设计过程，比如Coach，作为美国服装零售业的巨头，它故意鼓吹一种漫不经心的、凑合的穿搭风格，美式的青春气息就蕴藉在这种随性里。
不多思索的拼贴，在身上挂上奇形怪状、各式各样的缀饰，不求多贵多重，但求与众不同——Coach这一系列给人的感觉就是这样。模特都长着学生妹的脸蛋，几乎全是短裙或超短裙，肩膀下沉，故意一高一低。模特上身贴了许多抽象图案，完全不明所以，有的像徽章，更多的是毫无逻辑和意义的涂鸦画，有好几款颜色很艳，不像成年人穿的。Coach的设计总监斯图亚特·维佛斯（StuartVevers）看来很看重品牌的亲民，这组系列不会吓跑囊中羞涩的女孩们，就连其中的几件厚毛皮外衣，也仿佛是模特刚刚捡了穿上身的。
虽然近年来有所变化，但纽约时装周上的系列，起码有70%都不在乎获得多少品位人士点赞。品牌和设计师在乎的是“点buy”——看到一套中意的，打开电脑，点了就买，这是参展目的。销量至上，艺术水准什么的放到次要位置上。
MichaelKors、DianevonFurstenberg，以及Coach，都追求速卖，反正年复一年，自己也得不停更新。ToryBurch只有8分钟的骑手秀，是一种“美国速度”，当然了，也说明天气确实冷得可以。
老品牌像RalphLauren和AlexanderMcQueen，还有手握一定市场份额、拥有固定粉丝群的新品牌，如VictoriaBeckham，都可以一门心思地“做自己”。很多人敬佩维多利亚·贝克汉姆的执着，因为她坚持用一些最基本的元素，比如分布均匀的黑条纹，不断组合，试验新作。而还没有站稳脚跟的新品牌，纽约时装周是它们另起炉灶的好机会。反正美国人生性就喜欢新鲜东西，要执着，也得执着于出新，而不是固守。
<p>如果说，Coach还在设法把不协调的元素做协调，那么像DKNY这样的，就是存心制造不协调来博君一笑了。看颜色，这个系列够暗够黑，看细节，笑点很低的美国人肯定要拍手叫好：披肩下面露出不对称的两腋，裤腿做成肥大的面口袋，上装故意削去一段，露着肚子，下边荡着两条长带子，衬衣的廓形和束法都显得无精打采，配上模特蓬乱的头发和黑眼圈，他们像是一群刚刚被老板从睡梦中叫醒的饭店男侍。这就是DKNY设计师眼中的“美国精神”，随便剪裁随便搭，最好再搞搞怪。